Установка ванны своими руками, или как правильно установить ванну.
Эта статья не претендует на инструкцию по установке ванн, так что автор не несет ответственности за косяки, допущенные вами при установке.
Выбираем ванную.
Само собой, самый хороший вариант – это чугунная ванна, так как чугун дольше сохраняет и отдает тепло, чем сталь или акрил. На крайний случай – акриловая ванна, но ни как не стальная.
Ванны бывают разной длины – 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 и 210 см. В типовых “хрущевках” и большинстве квартир стандартной планировки санузла используют ванны размером 150 см, если ваш санузел планировался индивидуально – замерите длину старой ванны или расстояние от стены до стены в районе предполагаемого места, где будет проходить монтаж ванны.
Инструменты.
В лучшем случае вам понадобиться отвертка “+” и “-”. в худшем – еще к этому молоток, зубило, газовый ключ №2 и небольшая болгарка.
Запчасти.
Помимо новой ванны вам потребуются: импортный пластмассовый слив-перелив для ванны (обвязка для ванны, сливная арматура) стандартная, слив-гофра диаметром 5о мм (под пластмассовые канализационные трубы) или слив-гофра диаметром 40 мм и резиновый манжет 40 на 50 мм. Так же потребуется силиконовый герметик и моток изоляционной ленты.
Снимаем старую ванну.
1. Демонтаж чугунной ванны. Самая главная проблема при снятии чугунной ванны – это чугунный слив, в просторечии – “обвязка для ванны”. Если она чугунная – то отсоединить ее от ванны будет не так просто. В этом случае, обычно разбивают ободок слива и гайку перелива на лицевой стороне ванны при помощи молотка и зубила. Как правило, в советских ваннах эти элементы состоят из латуни, более поздние модификации могут быть и стальными. В этом случае, можно попробовать их выкрутить, вставив в отверстия под слив (крестовина) подходящие рычаги и провернув. Если же не поддается – можно вернуться к варианту “молоток и зубило”. В конце концов, если ванна не нужна – ее можно разбить, только будте аккуратны – она разлетается на множество острых осколков, которые могут поранить.
Можно пойти другим путем – попробовать выпилить болгаркой кусок трубы, соединяющий обвязку и канализационный лежак. В этом случае, оставшаяся часть арматуры слива остается на ванной и вместе с ней выкидывается. Если же вы планируете использовать старую чугунную ванну, например на даче – то действия по снятию остатков обвязки описаны выше.
Если слив ванной представляет из себя пластиковое изделие – тогда все просто разбирается или разламывается подходящими инструментами, например – все тот же старый добрый молоток.
Снимаем ванну – выбиваем ножки со своей стороны (кто то должен держать бок ванной!), отпускаем и валим ванну на бок – на себя (только себя не придавите!), для того, чтоб ее можно было вытащить без ущерба для водопроводных труб и раковины сбоку.
2. Демонтаж стальной ванны. На стальных ваннах, как правило, стоят пластмассовые обвязки, реже – стальные. Все действия при демонтаже стальной ванны такие же, как и при демонтаже чугунной, только разбить ее нельзя и она значительно легче.
3. Демонтаж акриловой ванны будет совсем простым – она легкая и на акриловых ваннах стоят только пластмассовые обвязки нового образца, реже – арматура нового образца, выполненная из цветного металла (медь или латунь), но как правило – они хорошо откручиваются, так как не успели приржаветь (такие системы слива выпускать стали не так давно, как советские).
Подготовительные работы.
Вычищаем канализационный раструб изнутри до металла (в случае с чугунной или стальной канализацией), вытираем и прикрываем тряпкой. Собираем обвязку в единое целое (в комплекте есть инструкция), попутно промазывая герметиком все соединения, обращая внимание на правильное расположение конусовидных прокладок в местах соединения частей. Гофру пока не прикручиваем.
Слив-гофру вставляем в канализационный раструб – если пластиковая канализация диам. 50 мм.
Либо сперва в раструб вставляем манжет, а в него уже слив-гофру – если канализация чугунная.
Либо наматываем изоленту до нужного диаметра на ту часть гофры, которая должна быть в раструбе – если канализация стальная.
Все соединения так же промазываются герметиком, в случае с пластиковой и стальной канализацией рекомендуется обмотать место соединения гофры и раструба пластиковой изолентой, убив на это дело 1 – 2 мотка.
Установка ванны.
Установка чугунной ванны – дело нелегкое, по этому обязательно нужен
помощник. Установка стальной ванны – дело более легкое, можно справиться одному, ну а установка акриловой ванны вам покажется детским конструктором. Как установить акриловую ванну? Так же, как и любую другую. Вообще, монтаж акриловой ванны, стальной и чугунной – почти одинаковы, отличие, по большому счету – только вес самой ванны.
Ванна затаскивается на место предполагаемой установки (осторожнее, чтоб не сломать свежеустановленную слив-гофру и прочие коммуникации, монтаж ванн – работа ответственная), ванна наклоняется на бок от стены и крепятся дальние ножки. Аккуратно опускаем, приподнимаем ближний край и ставим оставшиеся ножки. После того, как ванна встала – проверьте, чтоб она не шаталась. В современных моделях ванн ножки крепления снабжены регулировочным механизмом, по этому отцентровать ванну будет не сложно. Если же регулировочных ножек нет – то обычные ножки регулируются силой вбивания стопорного гвоздя у основания крепления ножки.
Есть другой вариант, более надежный, но он подходит только для установки чугунной ванны – кирпичная кладка нужной высоты по периметру ванны или у стен с противоположных сторон. На кирпичной кладке ванна будет стоять максимально надежно.
Протираем сухой тряпкой отверстия для слива и перелива изнутри и снаружи.
Далее приставляем снизу обвязку к ванне, резиновые прокладки должны быть установлены на обвязку в соответствии с инструкцией, так же смазаны герметиком в местах соприкосновения с поверхностью ванны и поверхностью сливной арматуры. Обвязка данного образца легко собирается и устанавливается. Крышечки обвязки крепятся с лицевой стороны ванны, каждая по одному болту. Болты затягивают до “хорошего упора”, только не перестарайтесь – гайка данного болта вплавлена в пластмассовую основу, можно выломать.
Соединяем через конусовидную прокладку гофру и обвязку, острием конуса прокладки в сторону обвязки, закручиваем гайку и плюем на нее три раза (обязательное условие!) Монтаж закончен!
Закрываем сливное отверстие ванны пробкой, набираем немного! воды и смотрим снизу на все соединения. Когда ванна закрыта – потечь может только из соединения между ванной и корпусом сливной арматуры. Вероятнее всего – что то с прокладкой.
Далее, если ничего не подтекает, открываем пробку, спускаем воду и так же смотрим под ванну, на места соединений обвязки. Если все собрано правильно и немного подтекает – попробуйте еще немного подтянуть одну из гаек обвязки.
Далее, если все хорошо – вытираем насухо туалетной бумагой все соединения сливной арматуры и пол под ней, кладем сухую туалетную бумагу под обвязку, набираем пол ванной горячей воды и сливаем. Если на бумаге ни капли – значит установка ванны своими руками прошла удачно!
После установки рекомендуется сделать гидроизоляцию ванны – плотно замазать герметиком места стыка ванны и стен, либо использовать специальную для этих вещей герленту, которую можно купить в том же магазине, где продают ванны.
Реклама: установка ванны акриловой, чугунной, стальной (металлической), гидромассажной ванны, замена ванны
|
|
Добавить в свой блог!
31 Дек 2009 в 18:53
Ну то что автор исключил стальные ванны – это большая ошибка.
У всех видов есть свои достоинства и недостатки. И оптимальный выбор читателя часто не будет совпадать с автором “статьи”.
Делать демонтаж молотком и зубилом не надо. Если не можете сделать сами или купите инструмент, или пригласите сантехника.
Тема установки ванной не раскрыта. При самостоятельной установке самое интересное для читателя те мелочи, на которые профессионалы уже не обращают (или никогда не обращали) внимания, не даром же читатели взялись сами ставить ванну.
07 Янв 2010 в 21:00
Чтож, попытайтесь сами раскрыть тему и упомяните те самые мелочи, а я опубликую Ваш комментарий. А так же попытайтесь объяснить, что же вы все таки нашли хорошего в стальных ваннах.
16 Фев 2010 в 15:43
Спасибо за статью, описаны некоторые не очевидные для новичка моменты.
Хотелось бы побольше подробностей, а главное — фоток с этапа подключения слива.
23 Фев 2010 в 14:50
“На крайний случай – акриловая ванна, но ни как не стальная.” Я бы сказал: на крайний случай стальная, но никак не акриловая. В чем по Вашему мнению акриловая лучше стальной?
23 Фев 2010 в 15:04
Стальная ванна быстро остывает, быстрее чем все остальные. Более того, стальная ванна (как и акриловая) будет прогибаться под вашим весом и весом воды и разгибаться обратно при сливе воды.
20 Май 2010 в 23:17
А что, кто-то в кипятке в ванной по часу – по два лежит??? Макс. 15-20 мин. можно в теплой 37-40 град., из-за высокой нагрузки на сердце. Так что остывание – фигня.
31 Май 2010 в 14:22
а ножки цементировать надо????
31 Май 2010 в 20:53
Не обязательно. Но для пущей прочности – можно, хуже не станет.
08 Июль 2010 в 11:13
как зафиксировать ванну, что бы она не гуляла по кафелю?
В статье написано, что используется герметик, либо герлента. А какими еще способами можно ее закрепить?
08 Июль 2010 в 19:03
Можно использовать цементный раствор а поверх герметик, под ножки можно подложить вырезанную резину чтоб не скользила… Поставить распор между ванной и стеной, чтоб ей некуда было скользить….
06 Окт 2010 в 15:09
ничего плохого в стальной ванне не вижу
простояла 10 лет на пропененных сверху кирпичах
сгнила – попробую заменить на акрил
06 Окт 2010 в 16:09
Не понятно,почему кирпичная кладка подходит только для чугунной ванны.У меня стальная и на ножках очень неустойчива,планирую посадить ее на металлический каркас по верхнему периметру.Может подскажете где здесь подводные камни???
06 Окт 2010 в 23:48
Потому что стальная ванна – металл тонкий, она будет прогибаться на точках опоры под весом содержимого и разжиматься – когда вы вылезете из нее и сольете воду. Ванна может ёрзать, создавая щели, нарушая гидроизоляцию и создавая прочие неудобства.
11 Ноя 2010 в 12:37
А если акриловая ванна не влазит по длине на 3-8мм, то что делать?
11 Ноя 2010 в 20:24
если 3-8 миллиметров – то выдолбить штробы в стене в местах соприкосновения стены с краями ванной на 5 мм (естественно рассчитайте перед этим высоту ванны с ножками в собранном виде)
12 Ноя 2010 в 02:41
АКРИЛОВУЮ ВАННУ КРЕПЯТ К СТЕНЕ(КРЕПЕЖИ ПРИЛАГАЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ),ТАК ЖЕ МОЖНО И СТАЛЬНУЮ,И ЁРЗАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
30 Ноя 2010 в 18:49
крепеж который предлагается в комплекте только для выставления акриловой ванны по уровню, со временем расшатывается под тяжестью.
Подскажите какие есть варианты сделать подушку для акриловой ванны и что использовать для бортиков(пластиковые бортики с мягкой кромкой отваливаются и появляется грибок)
30 Ноя 2010 в 21:32
Попробуйте под днище ванны подложить старые-добрые кирпичи по периметру днища, положив между днищем ванны и кирпичами толстую резину-микропорку. В сочетании с штатными ножками это даст результат.
Ну а бортики попробуйте приклеить к стене, а не к корпусу ванной, чтоб ее шатания и деформация не отрывали бортики от стены.
Ну а если ничего из ниже перечисленного не помогает – тогда либо терпите, либо поставьте себе нормальную чугунную ванну.
А вообще, если Вас интересует мое мнение – как бывший сантехник и ценитель качественных вещей, никогда бы не поставил себе акриловую, или, не дай бог, стальную ванну. Только чугунную!
20 Дек 2010 в 01:42
Единственный на мой взгляд плюс у чугунки,так это ее устойчивость и теплостойкость, в остальном ничего хорошего. Во первых, она очень тяжелая, что является основным недостатком при монтаже, во вторых, при всей ее прочности она очень хрупкая, если ударить по ней кувалдой, расколется за один присест. В третьих, стоимость чугунной ванны превышает в два раза стоимость стальной . Так что, на мой взгляд, лучше выбирать стальную ванну, при желании ее можно лет через десять опять поменять, приложив минимум усилий.
15 Янв 2011 в 10:14
“Единственный на мой взгляд плюс у чугунки,так это ее устойчивость и теплостойкость…”
Это не единственный плюс, это – основные достоинства. Потому и “… стоимость чугунной ванны превышает в два раза стоимость стальной”
Почитайте комментарии – у людей возникают большинство проблем с ерзанием ванны и только чугунная не ерзает.
“Во первых, она очень тяжелая, что является основным недостатком при монтаже, во вторых, при всей ее прочности она очень хрупкая, если ударить по ней кувалдой, расколется за один присест”
Тяжелая – да, однако при монтаже и потерпеть можно.
Бить кувалдой по ванне ни кто не станет, в ванне в основном моются, а от кувалды – думаю будет плохо и стальной и акриловой ванне
07 Апр 2011 в 04:49
Обязательно ли под углом делать сливную трубу под ванной или это не принципиально?
08 Апр 2011 в 09:23
Обязательно!
14 Апр 2011 в 23:04
Я тоже хочу самостоятельно ставить ванну. Купил стальную 170х70. Ставить буду следующим способом. Ванна лежит как на кирпичном цоколе, так и на 4 мурованых кирпичных стойках. При посадке ванны на цокол эти 4 ряда не достают до днища ванны на 2-4 см. При окончательной посадке вся ванна снаружи покрывается монтажной пеной на слой достаточный на ваш взгляд для теплоизоляции, а на цокол отдельно слой или пены или раствора. На мой взгляд это 1.поможет долго держать тепло; 2; предотвратит ерзание свойственно для стальной ванны. Жду комментариев.
15 Апр 2011 в 01:18
хороший вариант, смотря как сделать. поделитесь с нами, когда начнете эксплуатировать
16 Апр 2011 в 01:09
Сразу после 1 мая отпишусь. Планирую сделать до этой даты.
03 Май 2011 в 17:53
to Игорь:
Уже 3 мая. Ждём. :) Сам хочу ставить, не знаю как, на ножках неустойчива. Если можно, то с фото и сам процесс подробнее
03 Май 2011 в 21:51
а фото можно выслать на kot1982@inbox.ru, я их здесь выложу (только тему ставьте понятную, чтоб я не удалил как спам:)
23 Май 2011 в 23:39
Здравствуйте.
Купил чугунную российскую 150х70. На сайте с характеристиками ванны написано, что ставить ее надо с уклоном в 1,5 градуса к сливу. Как думаете, щель между ванной и плиткой будет сильно заметна? Или может выставить по уровню и не париться?
07 Ноя 2011 в 13:23
обязательно иначе вода будет стоять в ванне